As calopsitas atingem sua maturidade sexual por volta dos 12 meses. Desta forma é desaconselhável a reprodução com menos idade.
Um casal é formado pela própria escolha das aves. Ter um casal junto não significa obrigatoriamente que eles irão se reproduzir. Embora as chances sejam aumentadas elas não são absolutas. Os casais se formam naturalmente. Após a fecundação da fêmea pelo macho ela irá colocar em média de 4 a 7 ovos no ninho . Não obrigatoriamente todos estarão fecundados. A fêmea coloca os ovos com um espaçamento de 1 a 2 dias ( em média ) entre eles. E da mesma forma os filhotes não nascerão todos ao mesmo tempo. Após a postura dos ovos os filhotes nascem em um período de 17 a 22 dias . Normalmente os filhotes devem ser separados dos pais com 8 semanas de vida. A colocação de um ninho próprio para calopsitas ( vendido nas petshops ) fornece o estímulo necessário para a reprodução. Se possível é aconselhável colocar o ninho no lugar mais alto possível. Isto porque, desta forma, estaremos nos aproximando o mais possível do ambiente natural de nidificação na natureza onde as calopsitas criam os ninhos no alto das árvores.
Filhotes em ninho
Foto : Flávia Catarina
As calopsitas podem efetuar sua reprodução o ano inteiro mas é aconselhável deixar que tenham apenas 2 ou 3 ninhadas anuais. Há um grande desgaste dos pais no tratamento e cuidados dos ovos e filhotes levando-os a uma exaustão caso fiquem efetuando reproduções uma após a outra. Notar que nas épocas de procriação deve ser fornecido milho verde diariamente, sobretudo quando nascerem os filhotes. Procure fornecer também de forma regular ( dia sim , dia não ) as verduras ( vide o item Alimentação do site). A alimentação dos pais também deve ser mais abundante, bem como a oferta de água disponível. Os criadores experientes aconselham deixar sempre à disposição das aves 'banheiras' com água , sobretudo nesta época. Os pais eventualmente procuram esta oferta extra de água até mesmo para auxiliar no nascimento dos filhotes, umedecendo os ovos . A aplicação de vitaminas também é efetuada por alguns criadores, bem como fornecimento de cálcio extra ( normalmente colocado na água das aves ) . Porém aves saudáveis e bem alimentadas não têm a necessidade destes complementos. Para que a postura finalize basta que se retire o ninho. É aconselhável então a limpeza do ninho, deixando-o preparado para quando ocorrer a próxima época de postura. Os criadores limpam os ninhos e o desinfetam com álcool , deixando-o secar naturalmente.
Tem-se observado que normalmente épocas secas tendem a fornecer menos ovos galados , mesmo embora os pais estejam saudáveis e sejam prolíficos.
Filhotes e mãe pé****
Foto : Flávia Catarina
Os pais, na época da reprodução, podem ficar mais arredios ( mesmo se forem calopsitas mansas ) e mesmo agressivos. Isto é natural devido ao seu instinto básico de cuidado e proteção das crias. Sempre é bom lembrarmos disto ao tormarmos alguma bicada inesperada. É aconselhável deixar o ninho em um lugar tranqüilo , dando uma sensação um pouco maior de proteção. Por vezes é observado um comportamento diferente dos pais abrindo as asas e ameaçando bicar, tal qual uma águia preparada para atacar. Nestas épocas o simples barulho à noite pode ocarretar este comportamento. Se efetuarmos a alimentação dos filhotes na mão acabamos por amansá-los naturalmente. Para maiores detalhes sobre este processo leia o item Calopsitas Mansas do site. Também é normal que os machos, nestes períodos, diminuam bastante o canto. A maioria simplesmente para de cantar. Na natureza o fato de permanecer em silêncio quando se está com filhotes acaba por ser um fator a mais na proteção das crias. Embora nossas aves estejam livres dos perigos naturais o comportamento dos pais permanece, por instinto.
Porém para que possamos criar casais devemos efetuar a identificação do sexo das aves. Enquanto esta separação é relativamente fácil na variedade natural da espécie ( calopsitas cinzas ) as demais variedades podem apresentar dificuldade na sexagem. Abaixo podemos observar a sexagem das calopsitas cinzas .
Dimorfismo - cabeça
Foto : Cortesia Dr. Rob Marshall - www.birdhealth.com.au
Dimorfismo - cauda
Foto : Cortesia Dr. Rob Marshall - www.birdhealth.com.au
A sexagem das demais variedades realmente é difícil, sobretudo nas lutinas ou brancas . Caso se observe as penas inferiores da cauda e se note, mesmo que levemente, um desenho 'rajado' ( listras ) pode-se pressupor, com um certo acerto, tratar-se de uma fêmea.
Uma outra forma de se diferenciar o sexo das aves é quando as mesmas estão com uma idade aproximada entre 4 e 5 meses de vida. Neste período os machos começam a piar mais, começam timidamente a ensaiar cantos, piados diferenciados, mesmo imitação dos sons à sua volta. Esta é uma característica masculina da espécie, embora já se tenha observado que algumas fêmeas também podem agir desta forma. Mas esta é uma exceção. Normalmente as fêmeas apenas emitem um piado ou pequenas variações deste piado ao longo de sua vida.
Macho chocando
Macho chocando - Foto : Flávia Catarina
Alguns criadores conseguem efetuar também a sexagem das aves através da verificação, por toque, da cloaca do animal. Devido à necessidade das fêmeas de colocarem ovos um pequeno osso arredondado nesta região acaba possuindo uma abertura maior do que a presente nos machos. Este procedimento, porém, é polêmico entre os criadores. A eficácia deste método é discutível.
Atualmente ainda existe um terceiro método, mais tecnológico. Existem empresas que fazem a sexagem das aves por DNA. Você solicita um kit à empresa , põe algumas penas e envia . Eles fazem a análise e enviam o resultado a você . Estes resultados são confiáveis e estão disponíveis para Calopsitas. Os valores dos exames variam. A preços de Maio de 2004 estavam por volta de R$ 18,00 cada sexagem.
É aconselhável, antes de se tentar a postura das aves, aplicar vermífugo . Isto acaba livrando as aves de vermes e, consequentemente, ajudando na criação e saúde dos futuros filhotes. Porém a partir do momento em que os filhotes nasçam é desaconselhável a sua aplicação.
Por vezes alguns criadores apregoam que calopsitas mansas não procriam . Isto está incorreto. Tanto a calopsita dita mansa quanto a normal acabam efetuando a postura e criação de filhotes com sucesso.
Pai alimentando filhote
Pai alimentando filhote - Foto : Flávia Catarina
Após a eclosão dos ovos os pais se revezam no cuidado e alimentação dos filhotes. O comportamento dos pais, a partir deste momento, pode variar ainda mais. Normalmente a fêmea fica com os filhotes. Quando ela sai o macho fica no ninho aguardando o retorno dela para poder sair novamente. Tanto a fêmea quanto o macho alimentam o filhote diretamente no bico. Atentem que nem todos os ovos eclodem, obrigatoriamente. O período de duas semanas é crucial no crescimento dos filhotes. Quanto mais os filhotes receberem alimento diretamente dos pais mais saudáveis eles serão. Quando se quer amansar calopsitas normalmente se retiram os filhotes durante o final deste período . Antes disto há grande chance dos filhotes morrerem. Para maiores detalhes da criação de calopsitas mansas veja o item Calopsitas Mansas . Atualmente tem-se a tendência de tentar amansar calopsitas somente a partir dos três meses de vida. Desta forma garante-se uma maior saúde e longevidade da ave. Embora deva-se evitar ao máximo se mexer em ninhos neste período temos que atentar para dois fatos :
Primeiro : algumas vezes um filhote acaba saindo do ninho propriamente dito, indo para a 'ante-sala' ( onde há a abertura redonda de entrada do ninho ) . Caso o filhote seja novo e fique lá são grandes as chances de sua morte. Filhotes não conseguem gerar o seu próprio calor de forma adequada. Permanecendo na câmara do ninho é aquecido pelos pais e, quando há mais de um filhote, pelo próprio irmão. Nestes casos é interessante uma avaliação adequada e que se tente pôr de volta o filhote na câmara principal. Na foto abaixo note que há tanto filhotes na câmara principal quanto na 'ante-sala' . Como é grande o número de filhotes isto é normal. Note que ficaram , neste caso, dois nesta ante-sala. E como são um pouco maiores e mais emplumados acabam conseguindo se aquecer melhor.
Filhotes no Ninho
Foto : Flávia Catarina
Segundo : algumas vezes os pais acabam não alimentando os filhotes ou acabam alimentando-os menos do que deveriam. Nestes casos os filhotes podem simplesmente morrer por inanição. Temos também a possibilidade de que, por algum motivo, os pais abandonem o ninho. Em qualquer destes casos se não tomarmos alguma ação os filhotes certamente morrerão. Devemos lembrar, sempre, que calopsitas são aves naturalmente assustadiças. Um grande susto ou grande alteração de seu ambiente de forma repentina pode ocasionar tais abandonos. Nestes casos temos que proceder, nós mesmos, à alimentação deste filhotes. Abaixo fornecemos a maneira certa para agirmos da forma mais acertada possível. Filhotes são extremamente frágeis e delicados. Temos que tomar o maior cuidado possível no eventual manejo dos mesmos.
A alimentação deste filhotes com poucos dias ou semanas de vida deve ser efetuado com cuidado e critério. Atualmente existem, no mercado, diversos alimentos destinados à alimentação de filhotes de aves. Marcas como CC-Albium, Beppler, Alcon têm colocado à disposição do criador alimentos que atendem a este fim. Se possível devemos procurar alimentos voltados a psitacídeos. Nem sempre é possível esta escolha, sobretudo em lugares muito afastados dos grandes centros urbanos ou onde não haja grande saída de produtos para aves. Atualmente a Alcon tem para venda alimentos especialmente voltados para filhotes de psitacídeos, caso das Calopsitas. Junto com as embalagens segue também a forma de preparo dos mesmos. Via de regra o alimento - em pó - deve ser dissolvido em água morna e servida aos filhotes. Embora filhotes possam aceitar alimentos frios observa-se uma aceitação maior quando a alimentação se dá morna. Os filhotes podem, inicialmente, não aceitar de bom grado este tipo de alimento. Devemos, entretanto, insistir para garantir a vida da ave. Alguns criadores se utilizam de seringas. Enchem-na de alimento e colocam dentro do bico da ave. A Cockatiel Society aconselha que os filhotes sejam primeiramente aquecidos e colocados sobre uma superfície devidamente 'acolchoada' por panos de forma que o filhote possa sentir o mínimo possível de frio.
Filhotes cinza no ninho
Filhotes cinza - Foto : Flávia Catarina
Atualizando os conhecimentos atuais temos procedimentos mais detalhados nesta alimentação por seringa : Com o filhote de frente para você , seringa na mão direita, entre com a seringa pelo lado direito do bico do filhote, diagonalmente, cerca de 45° em direção ao lado esquerdo ( onde fica o papo ) . Quando a seringa entrar no bico pressione lentamente para que o filhote reconheça a 'papinha'. Quando ele sentir e começar a pedir vá apertando a seringa levemente de forma a não encher totalmente seu bico de papinha e nem que aspire o ar, podendo engasgar. E desta forma vá alimentando o filhote ( abaixo segue esquema visual para auxiliar a sabermos como alimentar e quanto de alimento devemos dar aos filhotes ) .
Alguns criadores aconselham a alimentação através de colheres de café ( pequenas ) . Se possível 'entortadas' nas bordas de forma a criar um pequeno 'funil' . Pegamos o alimento e damos diretamente no bico da ave. Elas aceitam o alimento normalmente.
Outros criadores pegam pedaços de madeira ou plástico bem finos, colocam o alimento neles e , a seguir, no bico dos filhotes. Independentemente do método devemos sempre nos lembrar da delicadeza dos filhotes e procurar sempre tomar o maior cuidado possível.
Sempre após a alimentação dos filhotes temos que proceder à limpeza dos mesmos, sobretudo nos bicos. Caso as penas fiquem sujas devemos umedecer um pano limpo em água morna e, delicadamente, proceder à limpeza da ave. O mesmo vale para o bico. A sujeira nos bicos pode favorecer a criação de fungos, prejudicando a ave. Pode-se utilizar uma haste de plástico com algodão na ponta ( 'cotonete' ), umedecê-lo em água morna e proceder à limpeza do bico .
Devemos proceder à alimentação dos filhotes sempre que eles estiverem com aproximadamente 10% do papo vazio. Abaixo segue uma 'tabela' para auxiliar no controle da alimentação dos filhotes . Devemos atentar que muitos filhotes, mesmo com o papo cheio, ficam ainda pedindo mais alimento. Devemos ter o bom sendo e perceber que é uma manha natural ao filhote. Caso continuemos dando alimento podemos até mesmo estourar o papo do filhote, vindo a matá-lo.
Impaciente, esta calopsita cinza de 2 semanas, está devorando sua mistura de 15 ml.
O papo continua vazio, é visível. O papo vazio é essencial para começar com sucesso da alimentação.
O papo está enchendo progressivamente, a velocidade é relativo ao ritmo que o filhote.
O papo está aumentando de tamanho
A alimentação está quase acabando
O papo está praticamente cheio
Evite mexer no filhote após a alimentação
Começa a alimentação do filhote lutino (18 dias).
O papo fica maior
Mesmo o papo cheio, o filhote ainda pede mais, seja prudente, ele pode estourar
O filhote teve uma boa refeição e normalmente depois da digestão vai pedir outra refeição
Fotos e textos : geocities.yahoo.com.br/mundodascalopsita...
Para a alimentação dos filhotes podemos seguir estas recomendações abaixo :
Os filhotes deverão ter 2 semanas de vida, no mínimo. Se você fizer antes, o pássaro provavelmente não sobreviverá.
Lembre-se : este procedimento somente é aconselhável se estritamente necessário. Criadores comprovam que aves alimentadas normalmente pelos pais têm uma melhor saúde e uma maior longevidade !
Prepare a mistura seguindo estritamente as instruções na embalagem do produto. Esta mistura pode ser encontrada nas petshoppes . O filhote pode ser alimentado com uma seringa normal. Procure não reutilizar. Pode ser utilizada colher e pazinhas conforme o texto anterior.
Não fique surpreso com os sons que os filhotes emitem durante a alimentação.
Horários de alimentação :
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 - 7 semanas
8 semanas
7.00 - 11.00 - 15.00
19.00 - 23.00
7.00 - 12.30 - 17.30
21.00 - 22.30
7.00 - 15.00 - 22.00
7.00 - 22.00
22.00
A partir da sexta semana você pode começar a deixar um pouco de mistura para calopsitas na gaiola. O filhote paulatinamente irá começar a comer sozinho, sem sua ajuda. Deixe disponível milho cru para o filhote.
O filhote provavelmente estará independente por volta de 10 a 12 semanas. Daí ele estará “desmamado”. A partir deste ponto prosseguir com a alimentação normal de calopsitas.
A partir de um mês, um mês e meio de vida ( 6 semanas ) deixe um pouco de ração na gaiola. O filhote irá aos poucos provando e paulatinamente mudando da papinha para sementes. Ao ver os pais comendo serão estimulados a fazer o mesmo. Da mesma forma começarão a provar os alimentos dos pais, principalmente milho verde . A partir do segundo para o terceiro mês podemos começar a fornecer apenas os alimentos normais. Um filhote saudável irá efetuar sozinho a transição. Não esqueça de ficar sempre observando o filhote e seu desenvolvimento. Verifique se está se alimentando de forma normal, se está comendo bem, se está sempre curioso com as coisas à sua volta. Uma ave demasiado quieta não é normal. Embora filhotes costumem dormir mais do que adultos devemos estar sempre atentos . Uma ave muito quieta pode ser sinal de algum problema maior, talvez mesmo necessitando a intervenção de um(a) veterionário(a) . Na homepage do site há indicações de veterinários acostumados a tratar aves.
Procuramos nesta página dar uma orientação geral no tocante à criação de calopsitas. Nada substitui, entretanto, a experiência. Basicamente todos os conhecimentos e atualizações deste site são originários de criadores e amantes de calopsitas que se encontram no grupo Calopsitas do Yahoo. As dúvidas, orientações e trocas de experiências obtidas neste Fórum Calopsitas do Yahoo nunca será substituído por um site por mais dinâmico que seja. Vale sempre a pena se associar e trocar experiências com pessoas que realmente se importam com estas aves.
Fórum Calopsitas - Yahoo
Volta
A alimentação das Calopsitas deve ser bem observada, sobretudo em época de posturas. Abaixo seguem orientações.
20% de alpiste, 50% de painço, 15% de arroz com casca, 10% de aveia e 5% de girassol miúdo. Deixar nos alimentadores para ser consumido conforme necessidade da ave. Atualmente se encontram alimentos prontos a granel (por quilo) ou em pacotes fechados, de diversas marcas. Estes alimentos, via de regra, possuem a constituição acima adicionada de algum(ns) ingrediente(s) variando de fabricante para fabricante. A granel podem ser encontradas rações para periquitos ou calopsitas (embora esta última seja mais difícil de ser encontrada). Atualmente podem ser encontrados alimentos extrusados prontos para estas aves.. Estes alimentos extrusados contém prebióticos que ajudam na saúde das aves. Também existem alimentos extrusados preparados especialmente para as épocas de reprodução, muda e estresse das aves. Note que nem todas as aves aceitam prontamente alimentos extrusados devendo haver uma transição programada ou misturada à ração normal.
Alpiste
Alpiste
Aveia
Aveia
Girassol
Girassol
Painço
Painço
Arroz com casca
Arroz com casca
Não é aconselhável fornecer apenas um tipo de semente. Além de causar carência nutricional alguns alimentos com porcentagem mais elevada ( ex: aveia ) podem causar distúrbios gástricos, diarréias e outros problemas. A utilização das porcentagens acima garante a melhor taxa de aproveitamento x necessidades das aves.
Farinhadas. Estas farinhadas podem ser feitas em casa ou compradas prontas em pet shops. Em casa é normalmente feita com ovo cozido normalmente amassado com fubá. Alguns criadores misturam Neston nesta farinhada caseira. Porém deve ser obrigatoriamente retirada após algumas horas para não estragar e afetar as aves. As farinhadas comerciais têm um período de validade maior visto serem desidratadas.
Frutas e legumes em pedaços e verduras como espinafre, chicória, brócolis, almeirão e couve, bem lavados (2 a 3 vezes por semana). Também podem ser fornecidas folhas de beterraba.
Não forneça alface ( pode ocasionar diarréia) . Não é aconselhável fornecer tomate, beringela e abacate.
Milho verde (diariamente ou em dias alternados. Caso haja filhotes fornecer diariamente!). O milho verde é muito importante para a saúde de uma calopsita. Grãos germinados de girassol, milho seco, painço, aveia com casca, trigo e arroz sem casca. Também pode ser fornecido grão de bico após deixar de molho para amaciar. Pão duro, seco e em pedaços de preferência o integral. Há criadores que fornecem os pães umedecidos. Mas nestes casos devem ser trocados após poucas horas no máximo. Areia grossa e lavada e farinha de ostras para ajudar na digestão e como fonte de cálcio (principalmente na reprodução); Carvão vegetal em pedaços ou moído e adicionado à areia e à farinha de ostras; Osso de siba ( também conhecido como osso de baleia ) . Atualmente podem ser encontradas nas lojas especializadas compostos contendo areia lavada, farinha de ostras (ou ossos), carvão vegetal, erva doce ( conforme o fabricante há variação na composição ). Este tipo de composto é comumente denominado grit .
Filhotes comendo
Foto : Beatriz Fabel Milioli
Podem ser fornecidas também abóbora e cenoura cruas, cortadas longitudinalmente ( comprido ) de forma que o miolo fique mais exposto. Parece haver preferência da abóbora à cenoura. Ambas têm caroteno ( proto vitamina A ). A semente da abóbora funciona como vermífugo.
Encontram-se disponíveis também alimentos diversos apelidados de 'papa universal' . É um conjunto de elementos que varia de fabricante a fabricante. Alguns possuem em sua composição ovo em pó, farelo de soja, levedura seca de cerveja, farinha de conchas, premix vitamínico, óleo vegetal e outros.
Para alimentação de filhotes siga para o item CRIAÇÃO !
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Calopsitas
Quando falamos de doenças em calopsitas na verdade falamos de doenças em aves. Desta forma vamos comentar algumas das principais doenças que podem ocorrer em aves e, em especial, em calopsitas.
Devemos, antes de mais nada, lembrar que doenças podem ser originárias de uma infinidade de fatores : Podemos já ter adquirido uma ave doente; Podemos ter adquirido uma ave doente (sem sinais exteriores) e esta ave ter contaminado nossas outras aves; Podemos ter uma ave estressada o que diminui sua resistência e, consequentemente, favorece o aparecimento de doenças; Podemos estar efetuando uma alimentação inadequada das aves e, desta forma, reduzindo sua resistência a doenças; Podemos estar fornecendo uma higiene precária o que favorece o aparecimento de doenças as mais diversas; As aves podem ter tido contato com aves livres ( pardais, rolinhas ) que, por sua vez, acabam trazendo alguma doença. Isto ocorre principalmente em viveiros que ficam mais expostos a eventuais contatos externos; Podemos estar fornecendo algum agente contaminante sem que percebamos à primeira vista ( por exemplo : deixando jornais ao alcance dos bicos das aves o que acaba por intoxicá-las e matá-las ). Poderíamos continuar neste exercício de pensamento por um bom tempo. Chances não faltam para que uma ave possa contrair algum tipo de doença e mesmo vir a falecer. O que temos que ter consciência é que, em qualquer um dos casos acima mencionados, a responsabilidade quase sempre é nossa. Ou por ignorância ( no bom sentido, no sentido de não conhecermos melhor algo) ou por falta de preocupação e cuidados com as aves. Naturalmente que temos os problemas vindos de fora ( exógenos ) . Mas mesmo nestes podemos minimizar os eventuais problemas que possam vir a aparecer. Então, ao invés de irmos logo falando sobre doenças vamos comentar sobre alguns aspectos de profilaxia e proatividade que vão, com certeza, diminuir as chances de termos problemas com doenças.
Fêmea Lutino
Foto: Alfredo C Gomes
Ao adquirir uma ave preste atenção nela. Uma ave saudável deve ser ativa. Procure ver se está se alimentando normalmente. Veja se os olhos dela estão bem abertos, limpos. Observe o aspecto geral das penas. Uma ave 'sapeca' normalmente é uma ave com saúde. Procure também observar o aspecto de baixo das aves, perto da cloaca (sim, o bumbum da ave!) . Uma ave saudável possui esta região limpa e seca. Caso a ave tenha esta região faltando penas, inchada ou suja de fezes isto quase sempre significa doenças com certa gravidade. Lembrar que quando compramos filhotes eles podem ainda estar emplumando e, portanto, estar faltando o desenvolvimento geral das penas. Mas os demais aspectos ainda devem ser observados. Note se as penas próximas aos olhos se encontram faltando ou como se estivessem 'molhadas' em uma direção específica. Isto pode demonstrar problemas.
Mantenha sua ave recém-adquirida em quarentena. Procure ter uma gaiola própria para isso. Deixe a ave separada em média de 20 a 30 dias. Neste período observe o comportamento geral da ave e note se alguma doença se manifesta. Caso você não faça isto e coloque a ave diretamente com as outras pode ser que introduza alguma doença que venha, posteriormente, a dar grandes problemas e mesmo ocasione óbitos. Se possível procure dar vermífugo a esta ave, conforme sua bula.
Filhotes são uma caso especial à parte pois exigem maiores cuidados e atenção. Antes de adquirir um filhote procure observá-lo. Verifique as condições das asas. Filhotes normalmente não estão totalmente emplumados. Mas o aspecto geral da ave deve dar uma possível dica de sua saúde. Se possível veja se o filhote é alimentado e aceita a papinha normalmente. Os olhos deve estar limpos e límpidos. Lembre-se que filhotes dormem mais mas aves demasiadamente paradas podem indicar problemas. Procure afagá-las. Ela deve reagir ao seu toque, normalmente se afastando pois não o(a) conhece. Caso a ave não reaja a este toque fique de sobreaviso. Algumas podem olhar para você e pedir comida, emitindo um chiado característico. Isto é bom sinal. Levante-a e olhe detidamente seu traseiro ( conforme anteriormente mencionado ) . Deve estar limpo, sem fezes grudadas, aspecto inchado ou úmido. Observe se a ave dorme e, ao respirar, acaba movendo seu rabo como que compensando o respirar. Procure ouvir sua respiração e notar se há algum chiado. Colocando a ave em seu dedo ela deve agarrá-lo com firmeza. Pode mesmo querer bicá-lo, o que também é bom sinal. As penas da ave devem estar todas normais, sem respingos de sangue.
Higiene é a palavra de ordem. Adquira o hábito de sempre limpar gaiolas, comedouros, bebedouros. Águas devem ser trocadas diariamente ou mais de uma vez se constatado que se encontra suja. Procure utilizar água filtrada e fervida. Para as limpezas utilize produtos específicos animais para que não haja intoxicação indevida.
Já foi comentado mas vale a pena reforçar : nunca utilize jornais na forragem das gaiolas. O chumbo que está presente nas tintas dos jornais é altamente tóxico para as aves. Utilize papéis pardo ou rosado ou ainda serragem.
Evite o contato de suas aves com aves selvagens. Elas podem trazer inúmeros problemas como, por exemplo, piolhos. Basta que fiquem em cima de uma gaiola ou um viveiro para que alguns piolhos caiam dela e acabem infectando seu plantel.
Forneça uma alimentação variada para sua ave. Forneça variedade em grãos, além de verduras, frutas e legumes. Não se esqueça do milho verde cru. Pão velho ou torrada ( pães normais, sem aditivos ) também deve ser oferecido.
Utilize-se de vermífugos de forma regular, sobretudo se pretende tirar filhotes. Existem também produtos anti-coccidiostáticos que podem ser oferecidos de forma preventiva, conforme a bula.
Uma ave bem alimentada , dispondo de variedade na alimentação, com água sempre fresca e potável e a higiene adequada dificilmente necessitará de remédios e veterinários. Os custos e trabalhos com estes itens podem acabar poupando dinheiro a médio e longo prazos. Pense nisso.
Uma das melhores ferramentas para se manter a saúde das aves é a INFORMAÇÃO . Procure ler o mais que puder sobre suas aves. Participe de fóruns de discussões, mantenha-se sempre atualizado(a) .
Faça da OBSERVAÇÃO uma ferramenta a mais na sua criação. Utilize diariamente um tempo para observar todas as aves. Procure por comportamentos que mudam, fezes que se alteram, por mudanças dos hábitos das aves. Observe sempre como elas estão, se continuam ativas, se continuam brincando. Qualquer mudança repentina pode significar problemas . Desta forma podemos agir a tempo de efetuar uma cura efetiva. Caso não as observemos podemos apenas notar uma doença em estágio avançado, quando nenhum tratamento mais surtirá efeito.
Calopsitas não gostam de ambientes 'agitados' . Justamente porisso acabam não se dando bem com crianças que, justamente por serem crianças, são afoitas, agitadas. O melhor a fazer é , se for o caso, separá-los. Forçar uma ave numa situação que não lhe é normal pode gerar grande estresse o que, por sua vez, pode desencadear doenças. Sempre se dirija a elas com tom de voz cordial, falando normalmente. Isto gera confiança no relacionamento.
Evite 'ganchos' e cordas em viveiros ou gaiolas. As aves podem ficar presas em ganchos, ferindo-se . Cordas também não são recomendadas pois podem prendê-las, inadvertidamente, e vir a causar problemas fatais.
Atenção : As informações abaixo são baseadas exclusivamente na experiência de criadores no tratamento de determinados problemas. Isto não exclui, de forma alguma, a necessidade de levar sua ave a um veterinário devidamente habilitado e credenciado. Somente este profissional pode avaliar, analisar e dar o tratamento mais efetivo na solução dos eventuais problemas de saúde relacionados às aves.
Problemas Oculares - Um dos problemas mais comuns com relação às Calopsitas tem a ver com irritações ou inflamações oculares. Inicialmente procure limpar com soro fisiológico e água boricada. Na maioria das vezes este tratamento é suficiente. Se após 3 dias permanecer o problema utilizar então Terramicina Oftálmica©, Gentamicina©, Tobrex© (Tobramicina) ou Diamotil-B© ( preferencialmente em pomada, não líquido ) . Evitar produtos com cortisona . Podem ser obtidos em farmácias.
Falta de Cálcio - Problemas nos ossos - Pernas fracas - Um problema que pode afligir aves é a falta de cálcio. Isto pode acarretar diversos problemas. A ave tem sua estrutura ossa comprometida. Muitas vezes não consegue ficar de pé nas próprias pernas. Qualquer batida pode ocasionar graves problemas. Uma alimentação balanceada irá diminuir este problema, senão saná-lo. Procure fornecer dia sim, dia não verduras às aves, sobretudo couve, espinafre, brócolis. Em casos críticos, entretanto, será necessária aplicação extra de cálcio. Podemos nos utilizar de produtos tais como o Avitrin Cálcio© onde, seguindo a bula, pingamos cálcio na água das aves. Podemos também utilizar Aderogil-D© diretamente no bico da ave. Avitrin Cálcio© pode ser adquirido em Petshops e agropecuárias. Aderogil-D© pode ser adquirido em farmácias.
Inflamações - As inflamações podem ocorrer por diversos motivos. Um deles é devido a quedas ou batidas da ave em alguma superfície. Nestes casos pode ser utilizada a pomada Quadriderm Veterinária©. Pode ser adquirido em petshops e agropecuárias.
Ave estressada, nervosa - As aves podem ficar estressadas ou nervosas por uma série de fatores. Algumas vezes a simples mudança de lugar pode gerar o estresse. Nestes casos pode ser utilizado a Dextrose ( Dextrosol© ), também conhecido como açúcar de milho, açúcar de uva ou açúcar para bebê . Devemos dissolver um pouco na água do bebedouro e fornecer à ave por três dias. Não exagerar no uso nem na prolongação do tratamento pois pode provocar sono excessivo da ave. Pode ser adquirido em farmácias e alguns supermercados.
Vermes - Vermes os mais diversos são extremamente fáceis de serem adquiridos pelas aves. Caso estejamos pensando em procriação o problema cresce ainda mais. Para se evitar problemas com vermes ( podem levar à morte adultos e principalmente filhotes ) é aconselhável aplicação de vermífugo a cada 6 meses, baseados em Mebendazol . Temos à venda, por exemplo, o Avitrin Vermífugo© . Basta seguir as instruções da bula. Poucos meses antes de se tentar uma criação é aconselhável a aplicação, caso ainda não tenha feito. Pode ser adquirido em Petshops. Podem também serem fornecidas sementes de abóbora que são naturalmente vermífugas.
Ferimentos com sangue - Em caso de aves que tenham se ferido e estejam sangrando se possível primeiro efetuar uma limpeza com soro fisiológico ou água boricada. Após a limpeza pode-se utilizar a pomada Fibrase© que possui ótimo efeito no ferimento. Caso haja sangramento que não diminua você pode colocar um pouco de pó de café sobre o ferimento. Isto força que haja coagulação mais rápido. Após ter ocorrida a coagulação limpar com cuidado a parte atingida e aplicar a Fibrase©. Esta pomada pode ser adquirida em farmácias.
Piolhos - Os piolhos são pequenos vermes vermelhos que se alojam no corpo das aves. Acabam debilitando as aves devido a se alimentarem do sangue. Aves caseiras podem ser contaminadas por aves silvestres que pousam próximo e acabam por deixar alguns cairem, passando a nossas aves. Existem no mercado diversas opções contra estes parasitas. Um deles é o Piolhaves©. Outro é o Bolfo©, da Bayer©. Praticamente todos são um talco que é aplicado diretamente nas aves. É necessário que cubramos a cabeça da ave para que ela não aspire a aplicação. Da mesma forma a aplicação deve ser efetuada com uma luva própria pelo criador, não devendo ser aspirada também por humanos. Pode ser adquirido em Petshops e agropecuárias. Algumas pessoas, ao invés de se utilizar destes produtos, efetua um 'banho' com vinagre diluído nas aves. Para se evitar este contágio podemos misturar folhas de eucalipto ou louro na serragem das gaiolas, sobretudo em ninhos. Amassam-se as folhas e , a seguir, coloca-se abaixo da serragem.
Ave defecando sangue - O ideal neste caso seria levar a ave até um veterinário. As causas podem ser : 1) Parasitas Intestinais - Usar Mebendazole ; 2) Protozoários - Usar Flagyl ; 3) Coccídeos - Usar Sulfas . São doenças que debilitam rapidamente a ave devendo ser tratada da forma mais rápida possível.
Espirros constantes - Algumas aves costuma ter grande suscetibilidade a alguns fatores externos que acarretam um grande número de espirros, por vezes lembrando uma rinite. Em um primeiro tratamento deve ser aplicado Rinosoro, uma gota em cada narina e observar se há melhora perceptível. Caso o problema persista para estes casos é recomendado, então, o uso de Sorine© ou Gasarone© diretamente nas narinas da ave ( uma gora por narina; caso perceba que não houve penetração da quantidade necessária pingue novamente). Cuidado para não pingar nos olhos, procurando imobilizar a cabeça da ave. Este produtos podem ser adquiridos em farmácias. Foi efetuada a observação de uma pessoa lembrando que Sorine é um produto à base de Nazofalina, produto tóxico e que, eventualmente, pode vir a causar o óbito da ave. A indicação de Sorine foi efetuada por criadores com base em suas experiências, porém a pessoa em questão afirma que criadores têm como único objetivo o lucro, sem pensar na saúde e bem-estar de suas aves, motivo da indicação do Sorine. Aqui cabe o bom-senso da pessoa que cria e dos criadores em geral no tocante à observação desta pessoa. Caso queira o conteúdo da troca de emails no tocante a este assunto basta que assim nos solicite. O colaborador Renato F Júnior lembra oportunamente que há o sorine pediátrico e adulto. O pediátrico (como o Rinosoro) possui uma solução de Cloreto de Sódio a 3%. Apenas a modalidade Adulto possui nafazolina (potente vasoconstritor que pode ter efeitos colaterais em crianças.(Usuários do Orkut : este tópico é o motivo de não conformidade entre um usuário e o conteúdo deste site.
Peito Seco - O chamado 'Peito Seco' não é uma doença em si, mas uma condição que a ave acaba adquirindo devido a diversos fatores. Ocorre que uma das consequências de doença na ave é a redução da musculatura peitoral. Com isto o osso chamado 'Externo' ou 'Quilha' torna-se proeminente. Na verdade o 'Peito Seco' pode ser gerado por parasitas, fungos, bactérias, vírus, tumores, coccidiose, problemas de nutrição, falta de higiene, má qualidade da água e ainda outros fatores. Uma determinada doença age reduzindo a capacidade de absorção de alimentos da ave. Ela utiliza suas reservas de gordura ( que é pouca em aves ) . A seguir utiliza o Glicogênio existente e, por fim, consome as proteínas musculares. Ao percebermos que a ave está com 'Peito Seco' isto quer dizer que a mesma já se encontra em fase terminal. Podemos tentar tratamento com produtos como Saúde® Ampolas e Coquetel© , da Plumas . O melhor tratamento, entretanto, é o de prevenção. Forneça alimentação adequada, atenção ao plantel, higiene, limpeza, tratamentos de manutenção sempre em dia. Isto fará com que tenda a zero a incidência do 'Peito Seco' .
Coccidiose - Esta doença pode ser confundida com outras doenças de sintomas similares. Como principais sintomas podemos citar : Cansaço - a ave parece respirar com dificuldade e tem pouca movimentação; Aumento do consumo de água ; 'Peito Seco' - a ave passa a ter o famoso 'peito seco' conforme item acima; Emagrecimento geral da ave; Fezes aquosas e esverdeadas, ocorrendo diarréia. As fezes por vezes ficam próximas à cloaca da ave, dando uma impressão geral de sujeira na parte de baixo. Algumas vezes as penas da região caem e surge uma aparência 'inchada' . Doença contagiosa. Esta doença costuma ser adquirida por contágio com outra ave contaminada ( voltamos ao assunto da quarentena ) , falta de higiene na gaiola, bebedouros, comedouros . O tratamento pode ser efetuado com produtos como o Avecox© Suplemento Vitamínico e Aminoácido para Alimento Animal com Coccidiostático ( Aditivo Coccidiostático ) da Vansil©, conforme bula. Pode também ser utilizado o Coccidex© (pode ser adquirido no site www.terradospassaros.com.br ). Alguns criadores fornecem Milheto para as aves, de caráter profilático. Estes grãos possuem também efeito coccidiostático. Alguns alimentos da empresa Zootekna© também têm, em sua composição, coccidiostáticos. Desta forma utilizando-se milheto e os produtos cocciostáticos teremos uma diminuição significativa da possibilidade de ocorrência desta doença que se mostra extremamente letal para as aves.
Macho Cinza
Foto: Alfredo C Gomes
ATENÇÃO : As medicações mencionadas acima são de propriedade de seus laboratórios respectivos. O site Calopsitas.com , Universo Aves e Omniverso.com não endossam as marcas e/ou produtos. Eles são mencionados por seus nomes conforme comprovamente utilizados pelos criadores de aves e, assim, também relacionados de forma a que o usuário possa saber qual medicação efetivamente utilizar. Conforme novos produtos sejam utilizados, testados e aprovados em sua utilização estaremos incluindo-os nesta relação. Em caso de dúvidas se utilizar do canal aves@omniverso.com . Procure se afiliar no site Calopsitas do Yahoo onde criadores experientes podem compartilhar com você novas informações, dar a melhor guia e o melhor caminho a seguir.
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Volta
Foto: Beatriz F Milioli
Calopsitas podem ser criadas em gaiolões de 1,0 X 0,5 X 05 metros para um casal. Pode ser colocado um ninho de madeira do lado de fora ( com um tamanho aproximado de 20 X 20 cm de frente com entrada redonda e 35 cm de comprimento). Atualmente encontram-se à venda ninhos prontos para calopsitas. Porém muitas vezes eles não têm a qualidade ou atendem às nossas necessidades. Nestes casos devemos ou fabricá-los ou encomendá-los a quem os faça. Alguns criadores recomendam a instalação de 2 poleiros de diâmetros diferentes . Há aqueles que adotam poleiros que contém uma lixa fina na parte inferior do poleiro. Desta forma as unhas das aves são automaticamente 'lixadas', evitando problemas de excesso de comprimento. Algumas aves, porém, podem acabar tendo uma espécie de 'alergia' nas patas. Desta forma vale a pena observá-las quanto a isto. Nas limpezas das gaiolas nunca devemos esquecer de, também, limpar os poleiros.
Os gaiolões devem ser preferencialmente retangulares ( evite os de formato arredondado ) e de arame ( nunca de madeira - as calopsitas adoram roer madeira ) . Mesmo o arame deve ser visto como um item à parte de forma a facilitar sua limpeza. Deve-se optar por arames galvanizados ou, melhor ainda , os encapados que podem mais facilmente ser limpos ( embora saiam mais caro) . Estes gaiolões devem ser instalados em um quarto ou outra dependência ventilada sem, entretanto, ter correntes de ar. As correntes de ar, sobretudo em tempos mais frios, são um enorme problema para aves. Preferencialmente deve-se posicionar os gaiolões de forma a que possam receber o sol da manhã. A exposição ao sol é necessária para as aves da mesma forma que para os humanos. Caso os gaiolões acabem ficando muito tempo expostos ao sol ( problema sobretudo no verão ) é de bom senso fornecer anteparos que criem sombras e possam, assim, proteger as aves da exposição excessiva. O melhor a fazer é deixar a própria ave ter a opção de escolher a exposição que mais lhe convém. Não esquecer de fornecer bebedouros, comedouros e uma 'banheira' para as aves. Atentar para estas banheiras. Retirá-las o mais breve possível após o seu uso pois as aves podem vir a beber desta mesma água e ter problemas de saúde. Deixar espaço para fornecer as demais alimentações como milho, verduras, frutas, legumes, farinhada.
Viveiros podem ser criados tendo como padrão o tamanho de 3 X 1 X 2 metros para um casal. O viveiro pode ser composto de tijolos de barro rebocados ou blocos de cimento revestidos com argamassa ou placas de cimento. A cobertura pode ser efetuada com telhas de cerâmica preenchendo de 1/3 a 1/2 do teto. Deve ser dada atenção sobretudo à proteção dos comedouros, bebedouros e dos eventuais ninhos. A tela utilizada pode ser de 1/2 polegada e fio 18. O piso pode ser de concreto com ligeira queda e saída para escoamento das águas. Não devemos nos esquecer dos poleiros, vasilhas de barro ou louça e da destinação de uma para que possa ser utilizada como 'banheira' pelas aves ( vide o item acima dos gaiolões, o mesmo processo se aplica aqui). Algumas pessoas decidem trocar os poleiros convencionais por arbustos ou pequenas árvores, fornecendo um visual melhor e mais naturalidade para as aves. Nestes casos devemos conhecer a flora que estamos fornecendo para nos assegurarmos que não irá dar problemas com as aves. Lembre-se sempre que as aves bicam praticamente tudo). Da mesma forma que os gaiolões os viveiros devem ser dispostos de forma a receber o sol da manhã ( tendo os já comentados anteparos ) . Podemos proteger os viveiros dos ventos por paredes, quebra-ventos, cercas vivas. Em casos de necessidade pode-se instalar um revestimento de plástico resistente e retrátil. Mas atentar que as aves podem fazer um grande estrago neste revestimento. Daí a necessidade de ser retrátil e utilizar apenas quando necessário. Da mesma forma elas podem mesmo comer parte da parede ou mesmo do concreto (!). Isto é normal e não acarretará problemas a suas aves, apenas ao seu bolso .
NOTA: Não nos devemos esquecer da higiene necessária ao ambiente em que as aves irão ficar. Devemos regularmente desinfetar gaiolas, ninhos, bebedouros, comedouros, tudo que se refere às aves. É aconselhável a limpeza utilizando produtos especialmente destinados a isto como, por exemplo, Kilol-L . Utilizar sempre os produtos que são facilmente degradáveis e que agredirão o mínimo possível suas aves. Uma intoxicação da ave por produtos químicos que normalmente usamos em casa podem ser fatais mesmo com um contato mínimo. Infelizmente isto nem sempre é adotado pelo criador. As aves acabam morrendo sem causa aparente e sem que o criador tenha a mínima noção do problema.
NOTA: Não utilizar jornais nas forragens em gaiolas. Jornais são impregnados com chumbo e já tivemos notícias de diversos criadores que tiveram suas aves mortas por esta intoxicação. Utilizar papel pardo ou rosado em seu lugar. Ou então se utilizar das serragens que normalmente são vendidas em petshops. Além de representar um risco bem menor a serragem proporciona melhor absorção da umidade e, em consequência, acaba gerando menos odores ruins ao ambiente. Procure utilizar serragens de florestas replantadas, se possível. Atualmente o custo da compra de serragem em lugar de jornais acaba saindo mais em conta do que os próprios jornais.
Apenas para finalizar : estamos falando sobre gaiolas e viveiros para calopsitas. Mas e quem tem calopsitas mansas ? Como fica a questão das gaiolas ? Bom, há diversas aproximações ao assunto. Uma delas é fornecer apenas uma gaiola como referência para ter onde colocar água, comida, ter um poleiro, lugar para dormir. Uma calopsita mansa não necessitaria, obrigatoriamente, de uma gaiola. Alguns criadores apontam que a gaiola, para estas aves, funcionaria mais como um item para que se sintam seguras caso estejam assustadas. Existem no mercado as gaiolas 'abertas' que se destinam a papagaios e calopsitas ( vide imagem acima ) . Elas podem ser uma boa opção para aves amansadas. As aves que possuo, caso fiquem fechadas em uma gaiola, acabam por ficar estressadas e por vezes tentam sair pelo vão dos arames. Isto poderia propiciar um ferimento, no mínimo. Possuo uma gaiola e as minhas calopsitas dormem EMCIMA da gaiola. Outros criadores deixam as aves presas durante o dia e as soltam quando chegam do trabalho. Tudo depende, na verdade, da rotina, dos ajustes, das necessidades e da adaptação entre o criador e sua ave. Se elas são acostumadas desde pequenas a ficar em gaiola e somente saírem quando há pessoas na casa acabam se acostumando a isso. Se são acostumadas a ficar sempre soltas forçá-las de uma hora para outra que fiquem em gaiolas pode ser algo perigoso. Leve isto em consideração quando decidir que estratégia de criação vai adotar com suas aves.
Fêmea Lutino Mansa
Foto : Alfredo C Gomes
Fórum Calopsitas - Yahoo
Volta
Foto : Beatriz F Milioli
Um dos itens que mais chama a atenção dos amantes destas aves é a possibilidade de amansá-las. Desta forma as calopsitas passam a ser, nestes casos, aves de estimação. Atualmente este segmento de aves é conhecido como Aves de Toque pelo fato de que elas e outras aves poderem ser tocadas, acariciadas e responderem a estes estímulos. Uma vez que criam vínculos com seu criador acabam sendo criadas como animais de estimação. Este talvez seja um dos fatores que mais tenha difundido para sua expansão nos lares. Embora possam ser criadas em gaiolas - a exemplo de outras aves - podem ser criadas soltas nos acompanhando pela casa enquanto vemos filmes, lemos um livro. Por vezes parece que acabam por apreciar mais a companhia humana do que a da própria espécie. Ou pensam que são seres humanos pequenos ou que nós somos enormes calopsitas. Seu criador ou dono acaba fazendo parte de seu 'bando' e, desta forma, as famílias acabam por ganhar mais um membro.
A diferenciação entre as aves 'normais' e as mansas depende fundamentalmente de como elas são criadas. Muitos criadores optam por separá-las ainda bem jovens e alimentá-las pessoalmente, conforme tabela que pode ser seguida no item ALIMENTAÇÃO. Embora este seja realmente o método mais 'fácil' de amansá-las, há inconvenientes. Uma vez que acabamos fazendo as vezes dos pais ao alimentá-las elas acabam facilmente nos aceitando e ficando, consequentemente, naturalmente mansas. O risco é que quando os pais alimentam os filhotes pela regurgitação acabam diretamente fornecendo anticorpos que as protegem naturalmente durante toda sua vida. Por melhor que seja a qualidade da 'papinha' que fornecemos a elas nunca terá os mesmos efeitos que uma alimentação natural fornece. Desta maneira acabamos por obter um animal realmente mais dócil porém com resistência diminuída e, certamente, com menos tempo de vida. Se também não efetuarmos esta alimentação de forma compartilhada ( entre as várias pessoas da família ) existe a tendência de aquela ave acabar por aceitar como seu 'dono' somente o criador efetivo, rejeitando em maior ou menor grau os demais membros da família. Normalmente os machos tendem a adquirir mais facilmente este comportamento do que as fêmeas. Se diversas pessoas efetuam sua alimentação ela acaba aceitando parcialmente a todos. Mas não é raro que, mesmo assim, a ave acabe por 'escolher' alguma pessoa como seu dono, a exemplo do que ocorre com as demais espécies de psitacídeos.
Casal - Macho cinza e fêmea lutino
Foto : Alfredo C Gomes
Outro método de 'amansar' as aves consiste de , a partir dos 3 meses de vida, ir acostumando-as aos poucos conosco . Este método preserva a aquisição dos anticorpos dos pais , fornecendo maior resistência contra as doenças. É um método mais trabalhoso mas que também fornece bons resultados. A partir de uma determinada data procure colocar a gaiola em que a ave está próxima de si. Procure conversar, procure muito lentamente se aproximar da ave. Ofereça alguma semente que ela goste como, por exemplo, girassol miúdo. Procure efetuar este procedimento o maior número de vezes possível. A partir de um determinado ponto ela irá começar a se acostumar com você, irá se aproximar. A seguir irá aceitar a semente. E assim, lentamente, você irá cativando sua confiança. É fundamental que o ambiente à volta de vocês esteja tranquilo, preferencialmente sem crianças ou outros animais próximos. Aos poucos procure acariciar seu corpo, seu rosto, sempre com gestos bem lentos e bem à vista dela. Carinho nas bochechas são bem aceitos, na maioria das vezes. Novamente lembrando : fêmeas aceitam mais facilmente este contato. Os machos são mais reservados. Mas com ambos este processo também funciona, basta que o tempo investido no relacionamento seja maior. Lembre-se que bicadas fortes fazem parte do exercício. Não desista se isto ocorrer. Por vezes, sobretudo no início, as bicadas podem mesmo vir a tirar um pouco de sangue. Claro que tudo depende de você e do temperamento da própria ave. Irritar-se com ela, gritar, irá apenas desfazer o trabalho que iniciou. Calopsitas são naturalmente assustadas, lembre-se sempre disto. Mesmo estando já amansadas continuam assustadiças. Dentro de algum tempo ela irá para sua mão, para seu ombro. A partir daí é um constante aprendizado de relacionamento entre vocês. Paciência é a palavra de ordem.
Um terceiro método de se lidar com o item 'amansar' consiste em uma mescla dos dois tipos acima. Este método já é utilizado por muitos criadores e tem mostrado bons resultados. Neste método deixamos os filhotes com os pais em seu ninho. Porém de duas a três vezes por dia ( alguns criadores aconselham 3 vezes ) nós alimentamos os filhotes, manualmente. A seguir recolocamos o filhote novamente no ninho. Com isto temos dois benefícios : as aves acabam ganhando confiança e nos aceitando; e os pais - alimentando as aves nas demais vezes - acabam fornecendo os anticorpos de que elas necessitam. O único inconveniente é o de , eventualmente, os pais abandonarem o ninho pelo fato de estarmos mexendo nele. Isto porém não é o normal. Deve-se sempre procurar manusear o filhote quando os pais não se encontram no ninho. Porém isto nem sempre ( ou mesmo nunca ) é possível.
Fêmea Lutino Pé****
Foto : Alfredo C Gomes
Nota : atualmente criadores diversos aconselham a que sempre tratemos e alimentemos os filhotes em uma superfície não fria. Podemos nos utilizar de um pano ou toalha macia e limpa. Filhotes não possuem um controle de temperatura corporal ainda desenvolvido satisfatoriamente. Uma variação mais forte da temperatura ou uma corrente de vento podem vir mesmo a ocasionar o óbito da ave. Deve-se também efetuar a lavagem das mãos antes de manusear filhotes para não passarmos, indevidamente, uma doença aos pequenos.
Mas e calopsitas adultas, podem ser amansadas ? Sim, isto é perfeitamente possível. Porém os resultados não serão os mesmos que uma ave amansada desde filhote. Uma ave adulta pode ser amansada mas manterá um certo distanciamento. Em épocas de procriação as aves ficam naturalmente mais arredias. Nestas ocasiões as aves adultas amansadas poderão ter um comportamento mais agressivo, mesmo com seus tratadores. Isto deve sempre ser levado em consideração.
Amansar as aves é uma opção a ser bem pensada. Uma ave amansada sempre será mais dependente da relação humana. Uma ave amansada requer mais atenção e carinho além de um contato constante. Neste nosso mundo corrido nem sempre temos tempo ou disposição para dar o que ela necessita. Por vezes amansamos ou compramos aves amansadas naquele momento e, aos poucos, acabamos por nos afastar delas. Nestes casos acredito não ser vantajoso nem a você e muito menos para a ave. Aves que são rejeitadas tendem a sentir isto, tal qual ocorre com seres humanos. Podem parar de se alimentar, diminuir sua resistência e mesmo vir a morrer. Em alguns casos a ave acaba regredindo a um estado 'normal' , sem permanecer mansa (embora esta não seja a regra) . Muitas vezes damos menos crédito à inteligência destas aves do que deveríamos. Elas são, sim, animais inteligentes. Adaptam-se a nós, a nossos lares, à nossa vida. Sentem fome, medo, frio, alegria, dor, tristeza, aceitação, rejeição. Aceitam carinho e o retribuem. Conseguem sentir nosso estado de espírito de forma até mesmo maior que nós mesmos. São animais que merecem, antes de tudo, nosso respeito. Já ouvi diversas pessoas ditas eruditas dizerem que falar que uma ave tal qual uma calopsita tem inteligência é um absurdo, uma estupidez. Note que isto somente é dito por quem não as cria e tem absoluta ignorância no assunto, não importando seu grau de instrução. Lembre-se sempre disto.
As calopsitas têm sua origem na Austrália, sendo um psitacídeo pertencente à família das Cacatuas . A esta família temos também os papagaios e periquitos, para citar apenas os mais conhecidos. Sua classificação científica é Nymphicus hollandicus. A primeira descrição científica desta espécie ocorreu no ano de 1792 . Porém somente a partir de 1884, na Europa, elas começaram a fazer parte das criações. Em 1949 houve uma maior disseminação da espécie com o surgimento da primeira mutação documentada, a Arlequim , no estado da Califórnia ( Estados Unidos ) . A partir da década de 1970 houve a introdução destas aves no Brasil de forma organizada.
Assim como as Cacatuas é uma bela ave possuidora de uma crista ereta que se movimenta de acordo com os sentimentos da ave. É uma ave de tamanho médio ( aproximadamente 30 cm quando adulta ). Possui um comportamento pacífico o que permite que conviva com diversas aves, mesmo as de menor porte. Muitos machos em espaço reduzido, porém, podem resultar em problemas de agressividade . Normalmente não é uma ave barulhenta a menos que se sinta ameaçada. Seu tempo médio de vida na natureza é de cerca de 30 anos. As que se encontram em cativeiro possuem uma média de vida de 15 a 20 anos. Possui grande variedade de cores atualmente ( mutações ). Abaixo mostramos alguns exemplos destas variedades :
Arlequim - parte das penas em cinza e amarelo claro, cabeça amarelo forte, bochechas vermelhas e crista amarela :